下着

2023 年春のほぼすべてのランウェイで見られるランジェリー ドレッシングには、複雑な過去があります。

2022 年、アウターウェアとしての下着は文字通り至るところに普及しました。 2023 年春のランウェイのどこを見ても、ファッションとしてのランジェリーのバージョンが見つかりました。 プラダのホラーチックなヒロインたちは、1960 年代からそのまま引き裂いたような小さなベビードールのナイトティを着ていました。 バーバリーのしなやかで絹のようなスリップは、ブラジャーと下着の両方が組み込まれた華やかな装飾が施されていました。 ヴェルサーチは、コートニー・ラブ風の下地とサイハイのストッキングでキンダーホアのヴァンプをリメイクした。 プレップフォワードのデザインではテニスコートの私室を避けることが多いトリー バーチでさえ、ブラの輪郭を露出させる最も薄手のシャツでこのコンセプトを試しました。

このトレンドには複雑な過去があり、その意味はミュウミュウのローライズ マイクロミニ スカートよりもファッションの歴史に深く入り込んでいます。 ファッションにおける身体への焦点は常に進化しており、アウターウェアとしての下着はまさにその最新の現れです。 KNWLS、Ottolinger、Mugler などのブランドが肌にぴったりとフィットするシルエットの限界を押し広げ、何年にもわたってボディコン トレンドを続け、ネイキッド ドレスに新たな解釈を加えた結果、次のステップは当然のように見えます。それは、目に見える下着です。

ジェンナー姉妹は、下着をアウターウェアとして独自の解釈で試乗します。

下着はアウターウェアとして何十年も主流の文化に普及しているにもかかわらず、ファッション業界ではまだ比較的新しい概念です。 2014年に開催されたFITの博物館展示「エクスポーズド：ランジェリーの歴史」によれば、「アウターウェアとしての下着という概念は1980年代と最も一般的に関連付けられているが、ランジェリーの外観はファッション衣服のインスピレーションとして長い間役立ってきた」と述べている。は、他の例の中でも、1950年代のクレア・マッカーデルのイブニングドレスが、ランジェリーブランドアイリスのナイロンナイトガウンにどのように似ているかを紹介しました。

世紀半ば以前にも、下着に似た衣類は存在していました。 たとえば、1463 年に英国で作成されたコッドピースを考えてみましょう。このとき、エドワード 4 世の議会は、男性が性器の衣服の上にカバーを着用することを義務付けました。 1400 年代後半にコルセットが作成されましたが、コルセットは厳密に衣服の下に着用 (そして編み上げ) されていました。 おそらく美術史上、下着がアウターウェアとして使われた最も有名な例は、ヴィジェ・ルブランが 1783 年に描いた、モスリンのシュミーズを着たマリー・アントワネットの肖像画でしょう。当時としては衝撃的な動きでした。

ベラ・ハディッドがミラノで開催されたヴェルサーチの2023年春のショーを歩きました。

1920 年代までに、スキャンダラスなフラッパー ドレスはテディベアに似ていました。 次の大きな革命は？ このコルセットは、1970 年代にヴィヴィアン ウエストウッドによって単独で着用できる大胆なアイテムとして再解釈され、1980 年代には三宅一生、ティエリー ミュグレー、ミスター パールによって彫刻作品として再解釈されました。

しかし、ほとんどの人は、極めて重要な文化的瞬間が起こるまで、公の場で実際の下着を着用し始めませんでした。 「下着をアウターとして着用することが一般的になったのは、20世紀半ばになってからです」とファッション史家のエイナブ・ラビノビッチ＝フォックスは言う。 意外な例: 1950 年代にクローゼットの定番となった T シャツ。 「以前はドレスシャツの下に下着として着用されていましたが、マーロン・ブランド、ジェームス・ディーン、その他のハリウッド俳優がそれを若者の反乱の一部として取り入れました」とラビノビッチ＝フォックス氏は付け加えた。 「下着からアウターへの移行の中で、T シャツも男性的なウェアからユニセックスなウェアへと移行しました。これは重要なことです。下着は多くの場合非常にジェンダー的なものであるため、それを可視化することで、性別の関連付けも変えることができます。」

ルイ・ヴィトンの2023年春、ランジェリーからインスピレーションを得たルック。

1990年代、アウターとしてのアンダーウェアの限界はさらに押し広げられました。 ジャン・ポール・ゴルチエがデザインし、『ブロンド・アンビション』ツアー中に着用したマドンナの象徴的なコーンブラは、文化をリセットするものでした。 ホエールテールは1990年代に生まれ、ジャンポール・ゴルチエとトム・フォードのグッチの1997年春のランウェイショーでは、Tバックやお尻を露出したルックが全面的に披露された。 この傾向は 2000 年代初頭に広く普及しました。 同じ頃、だぶだぶのたるんだジーンズの上からボクサーパンツがのぞくようになった。この傾向は、ベルトの着用が禁止されている刑務所で始まったものだと多くの人が信じている。 ファッションの歴史や理論において、女性のアウターウェアとしての下着ほど議論されることはめったにありませんが、その影響力は間違いなく同じくらい影響力がありました。

シャネルの2023年春のルック。

なぜ今この瞬間にも、ファッションはタイトで露出度の高いシルエットを好むようになっているのでしょうか? 歴史家は、この傾向は実際にはパンデミック後の世界に関係しているのではないかと考えています。 「1918年のインフルエンザのパンデミック後の1920年代にも同様のことが起こりました。そのとき、衣服は軽くて緩くなり、健康を害し、呼吸を困難にする可能性のある重いファッションをほとんど捨てようとしました」とラビノビッチフォックスは言います。 「それは、Covidから解放される無意識の方法である可能性があります。」 他の場所では、このトレンドは他の多くの人気のあるスタイルの延長です。 ボディコン (後にバレエコア) から生まれた新進気鋭のデザイナーたちは、伝統的なダンスウェアからインスピレーションを得て、日常着として着用できるようにデザインされた、包括的なエッジを備えた薄手の下着のようなアイテムを制作しています。 たとえば、Find Me Now は最近、サイズ 2XL までのカラフルで着心地の良い重ね着アイテムを集めた 2 番目のスキン コレクションを発売しました。 「人々は、自分がどの段階にいても、自分の体が快適であることをもっと表現します」と、Find Me Now の共同創設者であるステファニー・キャラハンは言います。

アウターとしての下着へのまったく新しい執着も、奇抜な方法でルックスを重ね合わせるTikTokのマキシマリスト世代によってモデル化されています。 たとえば、サラ カンポサルコーネは、ネクタイ付きのバーガー型のブラジャーとだぶだぶのショーツを着用し、エアブラシのドレスの上にパンティーを重ねて、地元のカフェに出かけています。 次に、TinyJewishGirl は、ピエロ柄のタイツの上にカスタムのふんどしを合わせたり、万華鏡のような明るいタイツの上に複数のスパンコールの付いたブリーフをスタイリングしたりしています。 これらのルックで彼女が撮影したビデオは、160 万回以上の再生回数を記録しています。

それでも、このトレンドには間違いなく2つの側面がある。だまし絵のような裸のドレスやバーガーブラを着用するたびに、そのトレンドをボディチェックに利用しているように見える公人も同じくらいたくさんいる。マリリンに無理をしたキム・カーダシアンのような。モンローはドレスを着て、当面は16ポンド減量したと誇らしげに主張しました。 アウターウェアとしての下着は、依然として女性の形態の商品化と客体化を非常によく表している。 「それは、超スリムで非現実的な、20年代の体型基準に遡ります」とスタイリストのシア・ダスピンは付け加えた。 「曲線であろうがなかろうが、メディアの体への執着は憂慮すべきことです。裸のドレスは本質的に体の延長です。それはあなたの体が構築されるとおりに正確に配置され、有名人の場合、それが客観的に魅力的な体になる傾向があります」スリムで引き締まったもの。」

しかし、悪名高いランジェリー T シャツを発売した Vaquera や、最近サイバー コレクションを再発売した Jean Paul Gaultier は、アウターウェアとしての下着に風変わりなエッセンスを加えています。 ブルマーは、アメリカの新聞編集者で女性参政権者でもあったアメリア・ブルーマーにちなんで、かつては 1800 年代半ばに服装の解放を象徴する下着でした。 現在では、TikTok のいたるところでパンツとして着用されており、ノワール ケイ 二ノ宮のようなファッション界で最も前衛的なデザイナーによっても再解釈されています。 マキシマリストは下着を重ね着することに挑戦しており、ふわふわしたブルマーは本質的にセクシーとは感じられません。しかし、2022 年に下着をアウターとして着用することを、それに含まれるすべてのことに疑問を持たずに祝わないわけにはいきません。 今日、露出した下着は、装飾の新たな表現、世界的なパンデミックからの解放、そしてボディチェックに対する私たちの文化の執着を表しています。