「サクセッション」は富裕層の服装のヒントを提供する

ケンダル・ロイはファッションアイコンですか?

「サクセッション」の意志の弱い御曹司は、そのワードローブが模倣に値する人物であるという考えは、架空のロイ王朝の企業と家族のはしごを登る様子を追跡するHBOドラマの衣装デザイナー、ミシェル・マトランドにとっては面白い気づきだった。結局のところ、ケンダルのファッションの選択は、アート関連の新興企業の創業者に好印象を与えるために購入した高価なランバンのスニーカーや、美徳を示すお守りのように身につけているラシッド・ジョンソンの巨大なペンダントなど、ケンダルの無知さと不安を伝えるために使われているのだ。

「これらは衣装であり、ファッションではありません」とマットランド氏は言います。「そして、それがファッションになるのはとても興味深いことです。」

言い換えれば、ケンダルの服は願望を表現するものではなく、むしろ彼がどれほど必死に所属しようとしているかを教えてくれます。しかし、どういうわけか、彼の高価なボンバージャケットとカシミアベースボールキャップのおかげで、彼はアメリカ最大のファッショントレンドである「静かな贅沢」運動の注目を集めるようになりました。

TikTok全体でクリエイターらは、ここ数年で隆盛した高級ロゴマニア、つまりシュプリームのTシャツとグッチのプリントのスウェットパンツの上にバレンシアガのロゴのパーカーを着るというスタイルは、決して1パーセントのものではないと意見している。

「これは高級ファッションではありません。あれは広告塔です」とクリエイターのジャンセン・ガーサイド氏は3月下旬のビデオで語った。その代わりに、富裕層は「信じられないほど高品質の素材、構造、評判という形で贅沢な側面がもたらされる、静かな贅沢」を買うのだと彼は言う。別のユーザー、sherhymeswithorange さんは、その様子を「『私はとても裕福だから、自分がどれだけ裕福であるかを語る必要すらない』――静かな贅沢として知られている」と表現しました。

クリエイターたちは、グッチやバレンシアガの代わりに、ジェフ・ベゾスやマーク・ザッカーバーグに愛されているTシャツやテーラリングを誇るイタリアのブランド、ブルネロ・クチネリと、普通のウールと見た目には見分けがつかない「ギフト・オブ・キングス」の生地を使用したロロ・ピアーナに視聴者を誘導する。カシミアよりも柔らかい手触りで「無限の軽さ」を約束し、T シャツやセーターにカットされ、2,000 ドル以上で販売されています。

マトランドさんは、番組の衣装をリサーチする際、彼女とそのチームがブルネッロやロロなどの店に1パーセントを追って入った、「そして文字通り、彼らが触ったり感じたりするものを真似したようなものでした。そしてそれはとても質感に富んでいるのです。」と語った。マットランド氏は、この種の人々にとっての衣服の魅力は「衣服の製造にある。そして明らかに、特定のカットはスタイリングに基づいてミニマリストで洗練されているだろう」と言う。

静かな贅沢（およびその兄弟である「ステルス富」と「古いお金の美学」）は、ほぼ 2 年前からソーシャルメディアで話題になっていますが、このアイデアは、『サクセッション』の第 4 弾と第 4 弾の初演以来、さらに議論されるようになりました。ファイナルシーズン。 TikTokで50万回以上視聴されている静かな贅沢の説明文の中で、多くのクリエイターが静かな贅沢をどのようにして実現しているかを実演しています。「静かな贅沢を持つ人は、モノクロトーンのテーラードアイテムをよく着ています」とthenewyorkstylistとしても知られるリズ・タイヒ氏が説明した。ショーのオープニングテーマのサウンドトラックに合わせて、彼女がクリーム色のハイウエストパンツに黒い革のベルトを通し、タバコ色のブレザーを着ているとき。これらのビデオの多くには「successioncore」というハッシュタグが付けられています。

このアイデアは、注目を集めていたスキー裁判中のグウィネス・パルトロウのアンサンブルによってさらに広まり、彼女は落ち着いたブルーのプラダのブラウスとスカート、ザ・ロウのオーバーサイズのコートを着て出廷した。ヴォーグ、ニューヨーク・ポスト、タイム・マガジン、デイリー・メールはいずれも、静かな贅沢への最近のガイドを執筆し、まったく無地の1,390ドルのトム・フォードのパーカーや625ドルのロロ・ピアーナのカシミア混紡野球帽の美徳を称賛している。

「サクセッション」の最新シーズンでは、オープニングエピソードで、グレッグのデート相手であるブリジットという名前の到着者が、トム・ワンブスガンズが「ばかばかしいほど大容量のバッグ」とみなしたものを持ってローガン・ロイの誕生日パーティーに出席するという、静かな高級感とロゴ狂いのダイナミックさに関する独自の寓意さえ提供しました。きしむようなバーバリーのチェック柄は、ロイ家の世界ではその品物の値段、ひいては彼女の趣味の悪さを伝えている。

アメリカのエリート層が、自分たちの1パーセントの人間にしか理解できないように暗号化された服装をしているという考えは、何も新しいものではない。アメリカンドリームが理論的には誰でも高価な服を夢見ることができることを意味するなら、真のお金持ちはどのようにして自分のステータスを示すのでしょうか？直感に反して、控えめな服や、さらには使い古された服を着ることによって。

イーディス・ウォートンの本には、20世紀初頭の上流階級のマンハッタン人が、お金があるだけの人には手の届かない服装をし、数歳になるまで新しい服を着るのを拒んでいた様子が丁寧に記録されている。（実際、ストリートウェアの愛好家は、Supreme の新作商品を同じように扱い、誇大宣伝が沈静化するまで「氷の上に置いておく」ことがよくあります。）

J. クルーの新たな歴史「Kingdom of Prep」の著者であるマギーブロックは、J. クルーがインスピレーションを得た時代である 20 世紀初頭から中頃のアイビーリーグの大学の学生が、最もよく着ていたものをどのように着ていたかを説明しています。 - 誇りとして服に。「どれだけだらしなくて、どれだけ使い込まれているかがすべてでした。新品に見えたくなかったし、頑張りすぎているように見られたくなかったのです」と彼女は言う。「彼らには、ソーシャルプラットフォームやはしごの段から落とされるわけではないので、そのような服装をする余裕があったのです。彼らは、プレゼンテーションをほとんど露骨にいじる余裕がありました。」言い換えれば、白人でも裕福でもない人は、「見栄え」よく見えるか、「努力」しなければならなかったのです。これは、静かな高級品の言説にも浸透している階級差別的な現実です。

1990 年代の最初の黄金期を通じて J. クルーの創設者の娘であるエミリーシナダーは、非常に控えめなスタイルのセンスを持っていたため、従業員はクリスチャンラクロワの鮮やかなプーフスカートやパステルカラーのポニーに精通していました。 -ラルフ・ローレンの刺繍入りポロシャツは、彼女の服装がひどいと思った。「彼らは、エミリーがとても退屈な服着者だと思っていたのです」とブロックは言う。「まるで、これには何もありません。」彼女は常にノーメイクで、白いボタンダウン、グレーのパンツ、分厚いローファー、言い換えれば、静かな贅沢を好んでいた。同僚には、邪魔にならないように、彼女のワークスペースに入る前にブレスレットを外すようさえ奨励されていた。（ロイ家の奇行の素材のように聞こえます！）当然のことながら、この時代はミニマリストで飾り気のないクラシックなアイテムが新たなトレンドとなり、今ではファッションファンや @lostjcrew や @simplicitycity などの Instagram アカウントによって大々的に取り上げられています。

そして、こうしたコードを解くことは、今ではクリエイターがソーシャルメディアで、編集者が雑誌のページで夢中になってやっているように、ほぼアメリカの通過儀礼だ。ポッドキャスターのエイブリー・トゥルフェルマンは最近、自身の番組「Articles of Interest」の最新シーズンで、階級と「アメリカン・スタイル」に対する人類学的強迫観念に切り込み、1960年代に日本の小売業者がどのようにして擦り切れたチノパンと太陽の光を撮るためにアイビー・リーグのキャンパスにやって来たかを追った。学生が着ていたラグビーを漂白し、「Take Ivy」という本を作成しました。この本は 1965 年の出版以来、アメリカの紳士服デザイナーのムードボードに常設されています。同様に、1980年に初めて発売され、現在では300ドル以上で販売されているカルト的な古典とみなされているリサ・バーンバックの『ザ・オフィシャル・プレッピー・ハンドブック』は、「オールドマネーTikTok」が登場する数十年前に、王朝のWASPの習慣を打破した。風刺を目的としたこの本は、図らずも WASP 内部サークルの外にいる人々が寄宿学校や LL Bean のプルオーバーの重ね着の技術について学ぶためのマニュアルとなった。おそらくそれは、富裕層の服装規定がどれほど複雑で難解であっても、すべての人がアクセスできるようにすることができる、そして今後もアクセスできるようにする、と主張する方法なのかもしれない。「これに関して本当にアメリカらしいのは、それが達成できる可能性があることだ」とトルーフェルマンは言う。

あるいは、難しい真実は、私たちは皆、ただお金持ちに見られたいだけ、あるいは少なくともお金持ちがどのような顔をしているかを知りたいだけだということかもしれません。所得格差は歴史的に最も高いかもしれないが、富裕層の存在がかつてないほど目立たなくなっているように感じられる。私たちが毎週日曜日の夜にテレビで見る機能不全家族を除けば、特に過去数年間ソーシャルメディアを通じて服装（とステータス）について学んできた人々にとって、この1パーセントはほとんど視界に入っていない。

また、私たちがよく知っていて、成功の兆しとして宣伝されてきた有名ブランドがそうではないというショックもあります。その代わりに、私たちが聞いたこともない秘密ブランドの巨大な陰謀が、無数の億万長者によって着用されています。実際、これらのビデオで頻繁に名前が確認されるブランド、ブルネッロ、ロロ、アクリス、カイトは、極度のお金を持つ人々にとってはエリートとしての資格がほとんどありません。

ハンプトンズの飛び地アマガンセットにあるティナ・ザ・ストアは、自分たちの富とより派手な関係を持つ隣人たちの明らかな行き過ぎに恐怖する1パーセントの人たちの避難所のような存在になっている。 2012年にこの店を設立したティナ・ラーコネンさんは、街の主要商業施設にグッチとプラダが登場したことに触れながら、「イースト・ハンプトンで何が起こっているか知っていると思う」と語る。「おそらく、彼らの人生のある時点では、エルメスは彼らにとって何らかの意味を持っていたかもしれませんが、今では彼らはその世界に興味を持っていないと思います。まるで、彼らにとってはちょっとした成金のようなものです。」

彼らの夫たちは今でもロロとブルネッロに惹かれるかもしれないが、彼女の女性客は彼女が「並行世界のブランド」と呼ぶものを着ている。 Casey Casey は、パリを拠点とするシンプルなコットンのスカートとブラウスのラインです。そして、Wommelsdorff は、最高 2,450 ドルもする手編みのほとんど素朴なセーターのコレクションです。

「自分がそれが何であるか、あるいはどこで手に入れたのか、誰も正確に知らないものを着ているという考え、つまり彼らはそれを好むのです」とラーコネンは言う。「彼らは、これを持っているのは私だけだという考えを好みます。」ラーコネン氏によれば、彼らが求めているのは「ユニークさ、そして一見何もないようでシンプルだけど、それが最も美しい素材で最も美しく作られているという感覚」だという。

ケンダル・ロイを演じる俳優のジェレミー・ストロングが、マットランドとコラボレーションする際に役柄のワードローブによく混ぜ込むのは、これらのブランドだ。ジェフリー・B・スモールやハーンズ・ニコルサ・モットなど、いわゆる「スローファッション」を作るブランド」シーズンレスでトレンドに左右されないその魅力。ケンダルは、少なくともワードローブに関しては、お金に余裕がある。

しかし、なぜ富裕層のワードローブに対するこの執着は続くのでしょうか? 「私たちは手に入らないものに興味があるからです」とマットランド氏は言う。「私も100万ドル欲しいです。」彼女は笑います。「私たちは本質的に、人間の性質上、自分がいる場所よりも少しでも高いところに到達したいと常に思っていると思います。それはネガティブなことではありません。私たちは常に、手に入らないものは何でも望んでいます。」

もしマットランドが100万ドルを持っていたら、彼女は「サクセッション」のキャラクターのような服装をするでしょうか? 彼女は間髪入れずに「いいえ」と答えた。