ステラ マッカートニーとシー リューが互いの作品を独創的に再解釈する様子をご覧ください

ローラ・ホーキンス著

写真撮影：ノーマン・ジャン・ロイとレブン・レイ

マックス・オルテガとトン・グッドマンによるスタイリング

上海と成都を拠点とする婦人服デザイナーのシー・リューさんは、『ヴォーグ』が主催するステラ・マッカートニーとのコラボレーションプロジェクトに参加するよう招待するメールを受け取ったとき、信じられないほどの驚きを覚えた。 「メッセージがスパムだと思った！」 2020年に自身のレーベルを設立したLyuはそう叫ぶ。

仕事の一部ステラ マッカートニーは、シー リューのルックをデニムのパッチワーク コートとして再解釈し、モデルのグレース エリザベスが着用しています。 髪、ジョーイ・ジョージ。 メイク、くまさん。 ノーマン・ジャン・ロイ撮影。 ファッションエディター：マックス・オルテガ。 制作はキャンバス・エージェンシー。

変化を起こすリューはマッカートニーのルックを、モデルのエステル・チェンがここで着用しているように、真鍮の金具で関節を表現したコルセットとスカートに変身させた。 ヘアメイクはヤン・シンルイさん。 レブン・レイ撮影。 ファッションエディター：トン・グッドマン。 プロデュースはケイシー・ホモビッチ。

その少し後、ロンドンでマッカートニーのチームが、成都のリューのスタジオから発送された最初のミステリーボックスを開けた。中には、2022年秋の花柄キルティングのクロップドジャケットとコーディネートのミニスカート、抽象的なプリントのトップス、ガーゼの黒いストッキング、ロマンチックなパールが散りばめられたチョーカーが入っていたそしてスチール製のハードウェア。 「ああ、世界のこれほど違う場所でこんなことが起きたのかと、一瞬立ち止まりました」とマッカートニーは言う。 「ダスティなカラーパレットや、マスキュリンとフェミニンの間の緊張感に類似点が見られました。また、複雑なステッチワークやディテールのレベルなど、ルックに込められた愛情にも驚かされました。」 たとえば、Lyu の冷凍庫で冷やされていた、ビーズやスパンコールなどのアップサイクルされたオブジェクトの拡大画像を使用して作成された印象派のプリントを考えてみましょう。 「Shie はスタジオ全体に魔法をかけてくれました。」

魅惑はさておき、リューの少人数のチームがマッカートニーの2023年夏のランウェイルック――ウォール街のグレーのトレーサブルウール混紡のオーバーサイズのダブルブレストスーツに、ドレープがかかったリサイクル可能な真鍮チェーンで作られた魅惑的なトップを重ねた――を開梱したとき、彼らは少々怖気づいた。緻密な洗練。 「私たちは実際にテーラリングをプロデュースしているわけではないので、そのルックは非常に挑戦的で、私たちの快適ゾーンから外れているように感じました」とリューはアンサンブルを思い出し、マッカートニーが2000年春のクロエのキャットウォークで披露した金色のホルターネックとタンクトップを思い出しました。パリのメゾンのクリエイティブディレクター。

左上: Shie Lyu の提供。 右上: ノーマン・ジャン・ロイ撮影。 ファッションエディター：マックス・オルテガ。 髪、ジョーイ・ジョージ。 メイク、クマさん。 制作はキャンバス・エージェンシー。

リューは、マッカートニーのマニッシュなスーツの背後にある熟練した構造を称賛したいと考えました。これは、デザイナーが90年代初頭にロンドンのサヴィル・ロウでビスポークの仕立て屋と訓練に費やした時間にも基づいています。 そこで、彼女の仕立ては裏返しにされ、解体され、新しく組み込まれたポリエステルの透けたトレーンが付いた魅力的なトリコロールのコルセットとペンシルスカートに分解されました。 「白、グレー、黒の生地は、ジャケットの肩パッド、胸当て、裏地に使用されています」とリュー氏は言います。

マッカートニーは、スーツの隠れた機能の向上に興奮しました。 「これほどの内部作業は、私たちが本当に誇りに思っていることです。」

マッカートニーの 2023 年夏コレクションの記録的な 91% は、菌糸体キノコ レザーから再生コットンに至るまで、意識の高い素材を使用して作成されました。リサイクルと再利用の先駆者であり提唱者であるデザイナーは、リューのルックの変革にセカンドライフ素材のみを取り入れたいと考えていました。 。 ツーピースのキルティング生地の高揚感のある色合いを引き立てるために、マッカートニーはロンドンのスタジオで余ったオーガニックコットンデニムの見本に目を向け、約30本のジーンズのポケット、ウエストバンド、パッチをジグソー加工したリバーシブルのベルト付きトレンチコートを作成しました。ブルーのスペクトルで、彼女の幾何学模様の S ウェーブ デニム ジャカードの刺繍の試作見本とサンプルが展示されています。 （このデザインは、マッカートニーが2021年春のAZマニフェストの一部として作成したツーピースを反映しており、2017年と2019年のコレクションの余剰生地で作られたパッチワークのデニムジャケットとパンツに「Rは再利用のため」というフレーズが縫い付けられている。）

「デニムは時代を超越します」とマッカートニーは、リューの衣服を無限に着られるものへと彼女が呼ぶ「ステルフィケーション」について説明する。

マッカートニーの再利用に重点を置いた精神は、リューの作品にも見られます。 パーソンズ大学を卒業したばかりの彼女が、2020年のパンデミックの真っ最中に上海ファッションウィークのデビューコレクションに取り組んでいたとき、新しい素材を調達することができなかった。

左上: マテオ・プランドーニ / BFA.com。 右上: レブン・レイ撮影。 ファッションエディター：トン・グッドマン。 ヘアメイク：ヤン・シンルイ。 プロデュースはケイシー・ホモビッチ。

「すべてが閉鎖され、交通機関は不可能で、持っているものしか使えませんでした」と彼女は言う。 「そこで、学位の研究で残ったアクリル、ゴム、スワロフスキーのクリスタルをたくさん取り入れました。」 リューさんの意識的なアプローチは、理念というよりは必然だったのかもしれませんが、彼女の環境意識は進化し続けています。 マッカートニーのフォーマルな仕立て生地に「ハイパーフェミニン」でイブニングウェア的な要素を取り入れるために、彼女は特徴的な廃棄物ゼロのカッティング技術を使用して、折り紙効果を加えて手作業で作られた正方形から構成されるスカートのシモ目スカートを作成しました。数日かけて蝶や溝のある貝殻に似せます。 「生地は隅々まで使われています」とリューさんは言います。

マッカートニーとリューの作品にはどちらもどこかやりきれないところがあり、前者は生地がほつれたり、裾が未完成だったりする「ラフなエッジ」のデザインを楽しんでいたのに対し、リューはマッカートニーが「フェミニンなスリンク」と呼んだ金色のチェーントップからインスピレーションを得た。バックルとメタルフープレースを取り入れ、ミシンの十字ステッチと刺繍を加えて、仕立て屋のチョークを精力的に取り入れたかのように女性のフォルムをなぞります。

彼らの共同作業が女性主導の創造的な交流であったという事実は、喜びをさらに増大させます。 「創設者どころか、ブランドを率いる女性もほとんどいない」とマッカートニーは嘆く。 「しかし、私たちのチームの大部分は女性です。」

「信じられないことだ」とリュー氏は付け加え、今年後半にマッカートニーが中国を訪問する際には、糸や布でコミュニケーションするのではなく、直接会いたいと考えている。 「トレンチコートをぜひ着てみたい！」

「個人的に手荷物に入れて持ち歩くことを約束します」とマッカートニーさんは微笑みながら言う。

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